鉢の凍て割れ　 －原因と対策
　冬期の凍結によって鉢が割れてしまうことがあります。これは鉢の中に残っていた水分が凍って膨張し、内側から鉢を押し広げてしまうせいです。水が凍ると一割以上も体積が増えます。鉢の中に余裕があればかまいませんが、根がまわりきっていたりすると、案外あっさりと鉢が割れてしまいます。
　これを防ぐには、根詰まり気味の鉢や焼成温度の低い鉢を凍結させないことです。軒下に取り込むだけでもかなり凍結を防ぐことができます。高価な鉢の場合はやはり ムロ に入れておいたほうが安全でしょう。

松柏類の改作
　休眠期間中は松柏盆栽の改作適期です。特に黒松、五葉松はこの季節に思い切ったことができます。枝が裂けやすい赤松は、水上げしている秋口のほうが枝に柔軟性があって安全なので、冬期は触らずにおきます。
　改作作業における注意点は、一度に枝を切りすぎないこと。切った枝をもう一度つけることはできませんから、「絶対いらない」と分かる枝だけ切るようにします。太枝を操作するときには、形成層の裂傷を防ぐためにラフィアで包帯をします。ラフィアがなければ接ぎ木テープでも結構です。
　枝を切断した傷跡には、細菌が入り込まないように 癒合剤 （ゆごうざい）を塗布しておきます。墨汁、チューイング・ガム、木工ボンドなどでも代用できます。作業後は保護室や軒下などに取り込んで保護します。

取り木の適期　 －2月下旬～3月下旬
　新芽が動き出す直前の今が 取り木 をかける適期です。 実生 や 挿し木 よりも太い部分、古い部分を取ることができるため、その後の樹づくりが早いというのが最大の利点です。幹模様の一番いいところだけを取り出すことができるのも魅力ですし、うまくいけば理想的な八方根張りを作ることもできます。
　 取り木 は、葉で生成された養分が降りてくる道を遮断し、そこに カルス という生長細胞を発生させて根を出させる作業です。養分の通り道は樹皮と木質部の間にはさまれた薄い層で、これを 形成層 と呼びます。取り木を成功させるためには、この形成層を確実に分断し、その後発根までの間適度な湿度を保つことがポイントとなります。
　 取り木 をかける前には、まず十分な 樹勢 をつけておかなければなりません。また、仕掛けたあとは 取り木 位置より上で光合成活動を行なえるように、日の当たる場所に樹を置きます。
　 取り木 位置より下の活動は低下するので、親木の鉢土は以前より乾きが悪くなります。 取り木 部位の水やりに熱心になるあまり、親木に水をかけすぎて 根腐れ を起こし失敗するケースもよく見かけられるので、水管理には十分な注意が必要です。

雑木類だとだいたい1～2ヶ月くらいで発根します。 順調にいけば夏から秋口くらいには覆ったビニールの下から白い根がのぞいてくるので、秋、または翌春に切り離して独立させます。

植え替え後の管理
　植え替え直後の樹は根が切られた分だけ水上げ量が低下し、鉢土の乾きが遅くなります。他の樹と同じように水をかけると用土の乾く暇がなく、水もたれをおこしてしまうので、潅水サイクルを遅いめにするなどの調節が必要です。
　逆に、水通りがよくなって急に乾いてしまうこともあるので毎日乾き具合をチェックします。乾いた風に当てると葉からの蒸散量が増え、根からの水上げが追いつかなくなり、傷んでしまうこともあります。植え替え後2～3週間くらいはあまり風の当たらない、それでも日当たりのよい場所に置いておくほうが安全です。

枝抜き後の処理
　2月から3月にかけては剪定作業の適期でもあります。太枝を切断した跡は、 形成層 (樹皮と木質部との間の薄い層)の切り口をきれいに削り直し、 肉巻き しやすいように処理しておきます。

傷口の 肉巻き が盛り上がるとコブ状になって醜いので、あらかじめ切り口を平らに削り直しておかなければなりません。 　松柏類の場合は 肉巻き に時間がかかるので、枝元を長めに残して切り、 ジン にしてしまうことが多いようです。すぐ ジン にするのではなく、しばらく樹皮をつけたまま残しておき、ある程度ヤニがまわるのを待ってから削って ジン にしたほうが、堅牢な ジン になります。 　切り口が乾燥して灼け込んだり、細菌などが入らないように、 癒合剤 (カットパスターなど)を塗布しておきましょう。殺菌剤(トップジン・ペーストなど)を塗ってから 癒合剤 を塗布しておくと、病菌予防に効果があります。

害虫が活動を開始
　気温が上昇してくると、いよいよイヤな害虫たちが活動を開始します。害虫はやわらかい新芽や開きはじめたばかりの新葉が大好物ですから、食害にあわない内に対策を講じなければなりません。
　虫たちを見つけてからでは手遅れなので害虫が発生する前から予防のために殺虫剤を散布します。同時に殺菌剤も散布して、病菌の予防も兼ねましょう。
　春から秋にかけてだいたい２～３週間に１回くらい、定期的に薬剤を散布しておけば、ほとんどの病気や害虫を防ぐことができます。転ばぬ先の杖、すべては予防が第一です。

鉢まわしを忘れずに
　棚場に樹を置くとき、ついつい正面が見やすいように置いてしまいがちです。でも、そのままずっと置いておくと同じ方向からばかり日が当たってしまいます。これでは新芽の生長に片寄りが出てしまいますし、新芽の伸びる方向も変なものになってしまいます。
　そこで大切なのが鉢まわしです。どの枝にもまんべんなく日光が当たるように、鉢ごと樹を少しずつ回していきます。消毒と同じように定期的に鉢まわしを行ない、習慣づけるとよいでしょう。

実もの盆栽の交配
　４月～５月に花が咲く実もの盆栽には姫りんご、深山かいどう、なし、まゆみ、老爺柿、つる梅もどき、ピラカンサ、などがあります。このうちピラカンサは花さえ咲けば自然に実がとまってくれますが、まゆみ、老爺柿、つる梅もどきはオス花とメス花が別々なので、雄木のそばに雌木を寄せて自然交配させるか、人工交配しなければなりません。
　りんごや深山かいどう、なしなどは雄花雌花の区別がない両性花ですが、自分の花粉では結実しにくい性質を持っているため、同属他品種の花粉を交配してやらなければなりません。
　花が咲いたら花粉を流してしまわないように雨を避け、水やり時にも花に水がかからないように気を配ります。自然交配の場合は、風通しがよく、蜂など花粉を運んでくれる虫の目に付きやすいところに置くのがポイント。肥料を与えるのは実がとまったのを確認してからです

6月下旬～7月下旬が芽切りの適期
　黒松の 芽切り は６月２０日頃からスタートするのが一般的です。全体の芽の力(長さ)にばらつきがあるようなら 芽切り を２回に分け、最初に弱い芽を切り、１週間から１０日後に残しておいた強い芽を切ります。
　通常７月上旬で芽を切り終えますが、小品盆栽などなるべく葉を短くしたいものは、７月上～中旬くらいに時期をずらします。関東以北など夏の短い地域では、逆に芽切り時期を早めます。
　春に葉すかしをしていないものは、 芽切り と同時に葉をすかします。

さつき・花後の剪定
　花の観賞を終えたらなるべく早く花ガラを取り、軽く肥料を置いて１０日ほど休めます。
　花後の剪定は開花から６月２０日頃までが作業適期。たくさん吹いた芽の中から、平均的な強さの２芽を選んで残します。あとは欲しい長さによって１～２節を残して切ったり、元葉まで追い込んだりします。長さが足りない、もっと太らせたいなどの場合は先を止めずに走らせておきます。
　この剪定と同時に植え替えをする人がいますが、なるべく避けておいてほうがよいでしょう。

雨をあてにすると裏切られるぞ！
　蒸し暑く、空中の湿気が非常に高い季節となります。こういうときは、鉢土の表面は濡れていても中の方は乾燥していることがよくあるので、だまされないように注意しましょう。朝から雨が降っていたり、もうすぐ泣き出しそうな空模様の時は、ついつい水やりせずに出勤したりしますが、降ると思っていた雨が降らなかったり、お湿り程度でやんでしまうこともよくあるので、毎朝水やりだけは欠かさないようにします。
　水やりは水分補給とともに鉢中の空気の入れ換えという役目も持っているので、１日１回はしっかりと水を通してやることが必要です。
　その上で、水捌けの悪い樹や乾きの遅い樹は、鉢を傾けるなどして水抜けよくしておきます。特に薄くて間口の広い鉢ほど、水もたれしやすいようです。
　梅雨の間は置き肥を取り外すか数を少なくして、肥料あたりを予防します。

成長期の要チェック事項
　日毎に新芽が生長して、小枝の軸が太っていきます。芽押さえのためにかけた針金など、あっという間に食い込んでしまうこともあるので、なるべく毎日確認するようにしましょう。
　ちょっと食い込みはじめたら、新芽を折らないように気をつけて針金をはずし、 新梢 を２～３節残しに切りつめるか、もう一度針金をかけ直しておきます。
　植え替えの時に、樹を固定するために使った針金も、そろそろ根張りに食い込みはじめているかもしれません。放っておいたままでは根が傷むので、そっと上土をかきながら確認しておきましょう。
　生い茂った葉の影響で、 フトコロ の芽に日が当たらず、風通しも悪くなっています。 葉刈り できる樹種は、外周部の大きな葉を(葉柄を残して)切り、枝内部への日照・通風をよくします。鉢まわしや、鉢を傾けたりして、少しでもフトコロ芽に光が当たるよう工夫してやるとよいでしょう。

真夏の管理方法
　梅雨が明けると、一気に鉢土の乾燥が早まります。いつもは出かける直前にすましていた水やりも、少し早起きしてその時間を作らなければなりません。一日に３回の水やりができれば、ほぼ水切れで枯らすことはありません。でも、そうはいかないのが勤め人のつらいところ。朝夕２回の水やりだけで、この夏を越さなければなりません。決して無理なことではありませんが、それなりの対策はしておかなければならないでしょう。
　まず直射日光に弱い樹種を半日陰の場所へ移動します。蝦夷松、さつき、アジサイ、紅葉を楽しみたい樹種などです。 寒冷紗 (かんれいしゃ)などの設備があれば一番ですが、なければ塀や棚下、よしずなどを利用して、午後２時以降の西日をカットできるようなところにおきます。
　次に一日中しっかり陽にあてなければならない樹種の内、水切れに弱いもの、乾きの早い鉢などをなるべく同じところにまとめておきます。これで水やり作業がずいぶん単純化されます。
　小品盆栽は浅いコンテナなどに砂利を敷き詰め、そこに半分くらい鉢を埋めるようにしておけば、かなり水切れが防げます。
　そうした上でまだ水保ちに不安がある樹は、大きめの駄温鉢に埋めて二重鉢にしたりして対応すればよいでしょう。表土に水着を敷き詰めておくだけでもかなり水保ちがよくなります。
　根が原因で起こる生理障害は、葉先から症状が現れます。葉の先端が茶色くなってきたら根が傷みはじめていると考えてよいでしょう。
　水切れなどによって生理障害を生じた樹は、半日陰に移動して鉢を傾け、 葉水 を主体に管理します。いつも以上にたくさんやりたくなるのが人情ですが、根が傷んでいるので、通常より吸収力が低下しています。ドボドボと水をかけてもなかなか鉢土が乾かず、かえって根の状態を悪化させるだけなので、水のやりすぎに注意しなければなりません。

秋の肥培方法
　春の肥料が 新梢 の生長を促すものだったのに対し、秋の肥料は樹体の充実と、冬越しの体力を蓄えるために与えます。翌春の芽吹きの勢いも、秋の肥培具合によって異なってきます。
　とはいえ、たくさん肥料をやればよいというものではけっしてありません。肥料は樹の体力を補うための二次的な感覚で捉えた方がよいでしょう。もちろん基本は、十分陽に当てしっかりと水を与えて、基礎体力を付けることです。
　８月下旬、または９月に入ったあたりから肥料を与え始めます。最初は標準的な玉肥を５cm間隔くらいで鉢縁に並べる程度にします。１０月の肥料はもう少し増やしてもよいでしょう。
　玉肥の交換は１ヶ月から４０日が目安です。それ以上置いておいても肥料カスが増えるばかりなので、定期的に交換します。９月に１回、１０月に１回、１１月に１回の合計３回が秋の肥料となります。
　肥料を多く必要とするのは黒松、それも芽切りした樹です。それに比べると五葉松はやや控えめ、文人木のような枝先のゴツさを嫌う樹形はもっと控えめとなります。結実した実もの樹種のなかでも、かりんやざくろ、仏手柑など実が大きなものは、肥料も少し多めにします。
　基本的に若木や養成木ほどしっかりと肥培します。完成に近い樹の場合は、幾分控えめにしておかなと、不要な芽が走ったりして枝先のバランスを崩してしまいがちです。
　夏バテしたり根詰まり気味で元気のない樹には、施肥を避けておいたほうが安全でしょう。秋の紅葉を楽しみたい樹種、たとえばもみじや楓などの完成木も肥料を避けておきます。

台風対策
　９月に入ればいよいよ台風シーズンです。早いときには８月中に台風がやってくる場合もあります。大切な樹や鉢が損なわれないよう、早めに対策を立てておかなければなりません。
　根が動くと樹が傷むので、樹と鉢とを十分に固定しておきます。ビニール紐などで十文字にくくっておくとよいでしょう。その上で、鉢ごと吹き飛ばされたりしないように、鉢を棚板に固定しておきます。
　 懸崖 や吹き流しなどの不安定な樹は、風が直接当たらない場所へ移動しておいたほうがよいでしょう。小品盆栽もかためてかごに入れ、台風情報にあわせて移動しやすいようにしておきます。
　強烈な場合は棚板自体が動いてしまうこともあるので、まず置き場を補強しておくことも忘れてはなりません。
　台風通過後は、樹の洗浄をかねて多めに水をかけてやります。とくに海に近い地方では、台風が運んできた塩分を洗い流すために、かならず幹も葉も鉢の中も、十分に水をかけておきましょう。

季節の変わり目の管理
　夏から秋へと移行する時期です。９月中はまだ西日が強く、水がよく乾きます。でも朝夕は日増しに気温が下がり、涼しい風が吹くようになります。
　このころは人間でも体調を崩しやすく、気候の変化に自律神経がついていきにくいという状況になります。植物の方はよくしたもので、おそらく人間よりも敏感に季節の変化をとらえ、秋、そして冬の準備に入ります。でも、夏越しがうまくいかなかったり体力不足の樹は、徐々に水の吸い上げ力が弱まったりします。
　ですから弱った樹の出す注意信号を見逃さず、日陰に取り込んだり、乾燥具合に合わせた水やりをしなければなりません。特に水切れなどで根を傷めてしまった樹は、水をやりすぎると根腐れてしてしまうので、葉水主体の潅水に切り替え、用土の表面が白く乾くのを確認してから、たっぷりと 根水 を与えるようにします。

秋の植え替え
　バラ科の樹種は、大根を切断するとそこから根頭がん腫病という病気に冒されやすいので、病菌の活動が活発な春よりも、病菌の活動の少ない秋に植え替えるほうが一般的です。長寿梅やぼけが有名ですが、そのほかにもピラカンサや野ばらなどたくさんのバラ科樹種が秋に植え替えできます。

雑木・秋のせん定
　雑木の秋の切り込みは落葉直後が作業適期です。完全に落葉してから１週間～１０日ほどたつと、山もみじなどは切り口から水を吹くので、それまでに剪定しなければなりません。作業適期が短いので、ある程度紅葉を楽しんだら、人為的に葉を切り落として剪定作業に入るというのもひとつの手です。
　葉がなくなって枝の状態がよく見えるようになったところで、まず枯れ枝や切り残しなどをきれいに切り直しておきましょう。さらに、不要な枝を剪定し、長い枝は枝元から２～４節を残して切りつめます。やさしい枝を実現するためには、ゴツくなった強すぎる枝を切るのが基本です。
　 切り込み 後の切り口は小刀などできれいに削りなおし、 癒合剤 を貼り付けて保護しておきます。同時に、古い切り口も 肉巻き 状態を確認し、必要があれば削りなおしたり、 癒合剤 を張り直しておきましょう。もう少しで肉が巻ききるという部分は癒合剤を取り除き、傷口が癒合剤を飲み込まないようにします。
　 不定芽 の処置も忘れてはなりません。不要な芽は早めにかき取っておき、下向きに走った小枝や、他の小枝と交差するもの、逆方向に伸びるものなど、見逃さずに切除します。
　 剪定 後は、必要ならば針金をかけて小枝の方向を整えます。この針金かけは翌春までかけたままにしておきます。
　深めに切り込んだ樹や針金をかけた樹は冬の間 ムロ などに取り込み、枝を凍らせないように保護します。

冬季保護の要点
　冬期の保護管理で１番ありがちな失敗は水切れです。しかも春になるまでに水切れさせたことに気付かない場合が多いので要注意。 ムロ の中に取り込んでいる樹は、手前側ばかりに水がかかり、奥側の枝だけがあがってしまうことがあります。前からも後ろからも、まんべんなく水をかけるように心がけましょう。また、 ムロ 内であってもやはり鉢ごとに乾きの差が生じます。水やりは５日に一度でも、毎朝乾き具合をチェックする習慣だけは忘れずに続けましょう。
　棚下や棚上など、屋外で管理する樹にとっての大敵は、鉢の中の凍結と乾いた風、それに強い風によって起こる急激な温度低下です。ですから北風を遮っておけばかなりの事故を防ぐことができます。特に蝦夷松や杜松など、寒さに強いけれども乾燥に弱いという樹種は、風対策が欠かせません。さらに、冬とはいえ晴れた日には予想以上に土が乾燥します。鉢土の乾き具合を確かめた上で、しっかりと水をやることが大切です。
　冬期保護に特別な秘訣はありません。要はしっかりと休眠させ、春になったら気分良く目覚めさせてやること。自然の摂理に沿った管理に心を配ることが基本です。

冬期消毒
　休眠期に入ると高濃度の 石灰硫黄合剤 をかけても薬害が出ないため、 ムロ 入れ前に冬期消毒を行うのが常識化しています。 石灰硫黄合剤 は浸透性があり被膜をつくるので、樹皮の間に産み付けられた害虫の卵やカイガラムシなどの駆除に効果があります。だいたい１０倍から５０倍くらいの溶液を散布するようです。鉢土の中に薬剤が入ってしまわないよう気を付け、枝葉の裏側にまでまんべんなく散布します。
　しかし、薬剤散布以前に、まず幹や枝を洗浄しましょう。これだけでも病害虫駆除にかなりの効果があるはずです。中には洗浄だけで石灰硫黄合剤の散布はしないという業者さんまでいるくらいです。同時に棚を洗って、棚場を囲む庭木に殺虫剤をかけておけばより安心です。
　 石灰硫黄合剤 をかけたら、１週間から１０日くらい外においた後 ムロ へ取り込みます。気温が高い時に散布すると薬害を生じるおそれがあるので、寒くなってからの散布になります。結局、いったん霜が降りてから消毒を行い、さらにしばらく寒さに当てて、樹が十分冬を確認したところでムロ入れという運びになります。

<寒さに弱い樹>
　◆植え替え直後の樹
　◆針金直後の樹
　◆暖地性樹種（きんず・くちなし・ざくろ）など
　◆小枝の多い樹

<寒さに強い樹>
　◆松柏類（黒松・五葉松など）
　◆落葉樹の若木（まだ小枝ができていない段階）

冬季保護　 －過保護にしないこと
　中部地方や近畿地方では12月下旬くらいからムロ入れをはじめます。 ムロ に取りこむ必要があるのは、南国産で寒さに弱い樹種や、晩秋に針金かけなどの作業をしたもの、それから小枝が密にできている雑木などです。
　寒い地方では、もっと早めにムロ入れがすんでいるでしょう。東海地方や四国・九州南部など暖かい地方では、 ムロ 入れしなくてよいところもあります。
　基本的には、鉢土を凍結させない、樹を凍てつかせないというのが保護の目的です。ですから、本格的なムロ設備のない人でも、軒下や棚下など霜や凍結を防ぐようにすればそれで結構です。凍結の不安がない地方では保護の必要もありません。
　保護に入る前に１～２回寒さに当てて、樹に冬がきたことを確認させておきます。あまり早く取り込みすぎると体調を狂わせることがあります。樹には環境への順応性がありますから、あまり過保護にする必要はありません。

屋外の管理は････
　松柏類や寒さに強い雑木は外で管理します。屋外の脅威は、まず風、そして凍結です。冬の空気は非常に乾いており、北風が吹くと、思った以上によく鉢土が乾きます。冬だからと油断していると水切れさせてしまうので、注意が必要です。
　鉢内の水分が凍結すると根を持ち上げ、根と用土の間に隙間を作ってしまいます。夜間に凍結しても午前中にとけてしまうようならそれほど問題ありませんが、午後まで残るようなら水切れの心配も出てきます。水やりの際に鉢の中の霜が溶けるよう、気を配りましょう。
　凍結によって鉢が割れる事故はよく起こるので、よく晴れた日、放射冷却で冷えることが予想されるようなときには、大切な鉢は取り込むようにします。